耐磨牢度是指抵抗穿着摩擦的能力，其有助于提高织物的耐久性。由高断裂强度和耐磨牢度好的纤维制成的服装能长时间耐穿，并且在很长一段时间后才会有穿着磨损的迹象出现。

锦纶广泛应用于运动外套，如滑雪夹克衫、足球短衫。这是因为它的强度和耐磨牢度都特别好。醋酯纤维由于它出色的悬垂性和低成本，则经常用于外衣和夹克衫的衬里。

但由于醋酯纤维的耐磨性差，在夹克衫外层织物出现相应磨损之前衬里易磨损或形成破洞。

吸水性就是吸湿的能力，它通常用回潮率来表示。纤维的吸水性是指干燥纤维在温度为70℉（相当于21℃），相对湿度为65%的标准条件下的空气中吸收水分的百分数。

易吸水的纤维称为亲水纤维。所有天然动植物纤维和两种人造纤维——粘胶纤维和醋酯纤维是亲水纤维。那些吸水有困难或只能吸收少量水分的纤维称做疏水性纤维。除粘胶纤维、Lyocell纤维和醋酯纤维以外，所有人造纤维都是疏水性纤维。玻璃纤维则根本不吸水，其他纤维通常只有4%或更低的回潮率。

纤维的吸水性影响其许多方面的应用，包括：

a) 皮肤舒适性：由于吸水性差，汗液的流动会引起冷而湿的感觉。

c) 水洗后尺寸稳定性：水洗后，疏水性纤维比亲水性纤维收缩要小，纤维很少膨胀，这是织物收缩的原因之一。

d) 去污性：很容易从亲水性纤维中去除污渍，因为纤维会把清洁剂和水同时吸入。

e) 拒水性：亲水性纤维通常要进行较多的拒水耐用后处理，因为这种化学处理可以使这些纤维拒水性更好。

f) 褶皱回复性：疏水性纤维通常拥有较好的褶皱回复性，特别是经过洗烫之后，因为它们不吸水、不膨胀并在褶皱状态下干燥。

在纺织品加工（如印染、后整理）和家庭/专业护理或清洗（如用肥皂、漂白粉和干洗溶剂等）过程中，纤维一般需与化学品接触。化学品的种类、作用强度以及作用时间决定了对纤维的影响程度。了解化学品对不同纤维的影响是很重要的，应为它直接与清洗中所需要的护理有关。

纤维对化学品有不同的反应。举个例子，棉纤维抗酸性相对较低，而耐碱性则很好。另外，棉织物经过化学树脂免烫整理后会丢失少许的强力。

覆盖性是指填充某一范围的能力。粗纤维或卷曲纤维比细、直纤维制成的纺织覆盖效果好。其织物暖和、手感丰满，而且只需要较少的纤维即可织成。

羊毛是冬季服装中广泛使用的纤维，因为它的卷曲给织物提供了优良的覆盖性，并在织物中形成大量的静止空气，这些静止空气将外部的冷气隔绝。而纤维覆盖的有效性取决于其断面形状、纵向构造和重量。

弹性是指在拉力作用下增加长度（延长）和释放外力之后恢复到岩石状态（恢复）的能力。当外力作用在纤维或织物上时的伸长能使人感到衣服更加舒适，并且所引起的接缝应力也比较小。

同时也有提高断裂强度的趋势。 完全恢复可帮助在肘管或膝部织物松垂的产生，从而防止服装产生松弛变形。能伸长至少100%的纤维称为弹性纤维。斯潘德克斯纤维（Spandex也叫莱卡，我国叫氨纶）和橡胶纤维就属于这类纤维。在拉长后，这些弹性纤维几乎可以有力的恢复到其原始长度。

环境条件对纤维的影响各有不同。纤维及最终的织物对曝光、贮存等如何反应是非常重要的。

羊毛服装在储存的时候需要防虫蛀，因为它们容易被羊毛蛀虫侵食。

尼龙和丝绸长期暴露在阳光下，强度会下降，所以它们通常不用来制成窗帘和门窗。

棉纤维很容易发霉，因此它不能长时间存放在潮湿的环境里。

可燃性是指物体点燃或燃烧的能力。这是一个很重要的特性，因为人们的生活总是被各种各样的纺织品所环绕。我们知道服装或者室内家具，由于其可燃性，对消费者会引起严重的伤害并造成重大的物质损失。

纤维通常分为易燃的、不易燃的和阻燃的：易燃纤维是指容易被点燃并会持续燃烧的纤维；不易燃纤维是指有相对较高的燃烧点，燃烧速度也比较慢，在撤离燃烧源后会自行熄灭的纤维；阻燃纤维是指不会被燃烧的纤维。

易燃纤维可通过整理或者改变纤维参量来制成阻燃纤维。举例而言，常规涤纶是易燃的，但特雷维拉（Trevira）聚酯经过处理后，具有阻燃性。

柔软性是指纤维易于重复弯曲而不断裂的性能。柔软的纤维如醋酯纤维能制成悬垂性好的织物和服装。而刚性的纤维如玻璃纤维就不能用于制作服装，但可用在装饰用的相对较硬挺的织物上。通常纤维越细，悬垂性越好。柔软性也影响面料的手感。

尽管经常要求织物的悬垂性好，但有时也需要比较硬挺的织物。例如，在带有披风的服装（衣服挂在肩膀上并向外翻出）上，使用较硬挺的织物以达到所需要的外形。

手感是指触摸纤维、纱线或织物时的感觉。纤维的手感受它的形状、表面特点和结构影响。纤维形态各有不同，可以有圆形、扁平形、多叶形等。纤维表面也有不同，如光滑的、锯齿状的或鳞片状的。

纤维的外形不是卷曲状就是直线状的。纱线类型、织物结构和后整理过程也会影响织物的手感。常用柔软、滑爽、干燥、真丝感、刚硬、粗硬或粗糙等术语来描述织物的手感。

光泽是指纤维表面对光线的反射。纤维的不同特性影响其光泽度。光泽的表面、较少的弯曲、平坦的断面形状以及较长的纤维长度可以增强光线的反射。纤维织造过程中的牵伸工序通过使其表面更加光滑来增加其光泽。添加消光剂将破坏光的反射，使光泽下降。这样控制添加消光剂的用量，就可制造有光纤维、半消光纤维和无光纤维。

织物光泽也受纱线类型、组织和所有整理的影响。光泽的要求将取决于流行趋势和客户的需要。

起球是指织物表面的一些短而断裂的纤维互相缠结成一个个小球。当纤维的末端从织物表面断裂的时候，绒球就形成了，通常由穿着引起。起球不是人们所需要的，因为它使诸如床单等织物即旧又不美观，并让人感觉不舒服。绒球在经常摩擦的部位产生，例如衣领、袖下部位及袖口边缘。

疏水性纤维比亲水性纤维更易起球，因为疏水性纤维更容易互相吸引静电，并且不易从织物表面掉落。绒球很少在100%纯棉衬衫上看到，但在穿着一段时间的涤棉混纺的类似衬衫上却非常普遍。羊毛虽然有亲水性，绒球因其鳞片状表面而产生。纤维彼此扭结、缠绕，而形成一个绒球。强度大的纤维容易握持织物表面的绒球。易于断裂的低强度纤维，因绒球容易掉落而不易起球。

回弹性是指材料在被折叠、加捻、扭曲后弹性恢复的能力，与褶皱恢复能力紧密相关。具有较好回弹性的织物不易起皱，因此，容易保持较好的外形。

较粗的纤维拥有较好的回弹性，因为它具有较大的质量来吸收应变。同时，纤维的外形也影响纤维的回弹性，圆形纤维比扁平纤维拥有更好的回弹性。

纤维的性质也是一个因素。聚酯纤维有杰出的回弹性，但棉纤维的回弹性很差。因而这两种纤维经常混用在一些产品中，如男式衬衫、女式宽松上衣和床单等。

如需在服装上形成明显的褶皱时，回弹好的纤维就会有点麻烦，很容易在棉织物或粗胶纤维织物上形成折痕，但在干燥的羊毛织物上就不容易。羊毛纤维耐弯曲和耐褶皱，并在最后又能伸直。